Climatisation Qui Ne Refroidit Plus : Arbre de Diagnostic en 12 Questions et Solutions 2026

Si vous lisez ces lignes, c'est probablement parce que votre climatisation souffle de l'air mais ne refroidit plus, et qu'il fait chaud. C'est une situation frustrante, parfois angoissante quand les températures montent. Cette page vous donne un arbre de diagnostic structuré en 12 questions pour identifier la cause probable en moins de cinq minutes, du contrôle le plus simple (la télécommande) au contrôle qui nécessite un professionnel (le circuit frigorifique). Dans près d'un tiers des cas, le problème se résout sans intervention payante.

Orientation vers les pages complémentaires : pour les problèmes de bruit sur votre climatisation (qui peut accompagner une panne de refroidissement), consultez notre page ma clim fait du bruit. Pour le coût de la recharge gaz, lisez notre page prix recharge gaz climatisation. Pour le prix d'une intervention de dépannage, consultez prix dépannage climatisation. Si vous avez une pompe à chaleur Daikin et cherchez un diagnostic spécifique à cette marque, consultez notre page dépannage pompe à chaleur Daikin. Si c'est le chauffage qui ne fonctionne plus (en hiver) et non le froid, une page dédiée sera disponible prochainement.

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Par où commencer quand votre climatisation ne refroidit plus

La première chose à comprendre est que "ne refroidit plus" couvre en réalité plusieurs phénomènes bien différents. Il y a l'appareil qui souffle de l'air chaud, l'appareil qui souffle de l'air à température ambiante sans le refroidir, l'appareil qui ne démarre pas du tout, l'appareil qui semble fonctionner mais ne produit qu'un froid très faible et insuffisant, et l'appareil qui refroidit par intermittence et s'arrête fréquemment. Ces phénomènes n'ont pas les mêmes causes.

Un appareil qui souffle de l'air ambiant sans le refroidir est souvent en mode ventilation ou déshumidification, ce qui est une erreur de paramétrage sans gravité. Un appareil qui ne démarre pas du tout peut avoir un problème électrique (disjoncteur déclenché, condensateur défaillant). Un appareil qui refroidit insuffisamment peut avoir un filtre encrassé, un problème de gaz ou une puissance sous-dimensionnée pour la pièce. Un appareil qui s'arrête fréquemment déclenche souvent une protection thermique due à un manque d'entretien.

Avant d'appeler un technicien, il est important de caractériser précisément le symptôme car cela conditionne le diagnostic. Une visite de diagnostic coûte entre 80 et 150 euros selon la région et la marque. Ce montant est souvent évitable si la cause est une erreur de paramétrage, un filtre encrassé ou un disjoncteur déclenché. L'arbre de diagnostic en 12 questions de la section suivante permet de naviguer entre les causes dans l'ordre de probabilité, du moins cher au plus technique.

Une remarque importante : si votre climatisation est sous garantie fabricant ou installateur (moins de 2 ans pour la plupart des appareils, jusqu'à 5 ans pour les marques premium), contactez d'abord le SAV de l'installateur avant de tenter des vérifications qui pourraient être interprétées comme une tentative de réparation non autorisée et annuler la garantie. Vérifiez vos documents d'installation pour connaître les conditions de garantie applicables à votre appareil.

Si votre appareil a plus de 10 ans et qu'il utilise le fluide frigorigène R22 (interdit depuis 2015 mais présent dans les appareils installés avant 2010), sachez que la recharge en R22 est désormais impossible légalement. Un appareil au R22 qui perd du gaz ne peut pas être rechargé et doit être remplacé. Cette information doit influencer votre décision de réparer ou de remplacer avant même d'appeler un technicien.

Ce que vous pouvez vérifier vous-même en cinq minutes sans rien démonter

Ces cinq vérifications ne nécessitent aucun outil, aucun démontage et ne comportent aucun risque pour l'utilisateur. Elles couvrent les causes qui représentent environ 30 % des appels au dépannage selon les données des installateurs professionnels. Faites-les dans l'ordre avant d'appeler quiconque.

1. Le mode de fonctionnement

Consultez la télécommande et vérifiez que le symbole affiché correspond au mode froid (généralement un flocon de neige ou l'icône "Cool"). Le mode ventilation (icône de soufflerie) et le mode déshumidification (icône de goutte) ne produisent pas de froid net. Si votre télécommande est ancienne ou si les piles sont faibles, l'affichage peut être difficile à lire. Envoyez une commande froid complète et attendez cinq minutes.

2. Les piles de la télécommande

Des piles faibles ou déchargées font envoyer des signaux incomplets à l'unité intérieure. L'appareil peut recevoir une commande partielle et basculer sur un mode de fonctionnement par défaut différent de celui sélectionné. Changez les piles avec des piles neuves et retentez une commande froid complète.

3. La consigne de température

Vérifiez que la consigne affichée sur la télécommande est bien inférieure à la température ambiante actuelle. Si vous avez réglé la consigne à 25 degrés dans une pièce à 24 degrés, la climatisation n'a aucune raison de produire du froid. Elle attend que la pièce dépasse la consigne.

4. Le filtre à air

Ouvrez le panneau frontal de l'unité intérieure (sans outil, il se soulève ou s'emboîte). Le filtre est une grille ou une mousse visible. Si elle est grise, noire ou couverte de poussière, elle obstrue le passage d'air et peut être la cause directe du manque de refroidissement. Un filtre encrassé réduit le débit d'air jusqu'à 40 %, ce qui divise l'efficacité de refroidissement par deux.

5. Les bouches d'air et le groupe extérieur

Vérifiez que rien ne bloque la sortie d'air de l'unité intérieure (rideau, meuble, objet posé devant) et que l'unité extérieure est dégagée (feuilles, mobilier de jardin, végétation qui aurait poussé devant le groupe). Un groupe extérieur obstrué ne peut pas évacuer la chaleur, surchauffe et déclenche une protection thermique qui arrête le compresseur.

Ce que vous ne devez PAS faire

N'ouvrez pas le panneau frigorifique de l'unité extérieure. Ne touchez pas les tubes en cuivre du circuit. Ne tentez pas de recharger le gaz vous-même (c'est illégal sans attestation de capacité F-Gas). N'essayez pas de démonter l'électronique de commande. Ces opérations présentent des risques électriques et chimiques et doivent être confiées à un professionnel certifié.

Arbre de diagnostic en 12 questions : de la plus simple à la plus technique, pour identifier en moins de cinq minutes la cause la plus probable

Voici l'arbre de diagnostic complet, la ressource centrale de cette page. Il structure la recherche de panne du plus simple au plus technique, dans l'ordre de probabilité et de coût. Chaque question est accompagnée de l'action à effectuer si la réponse est "non" ou "oui" selon le cas. Arrêtez-vous à la première question dont la réponse vous oriente vers une action, et effectuez cette action avant de continuer.

01
Le mode froid (ou « Cool ») est-il bien sélectionné sur la télécommande ?
Action : Passez en mode froid, attendez 5 minutes et observez. C'est la cause numéro un des appels de dépannage non fondés.
En mode ventilation ou déshumidification, l'appareil souffle de l'air à température ambiante.
02
La consigne de température est-elle inférieure à la température ambiante ?
Action : Baissez la consigne à au moins 2 ou 3 degrés sous la température actuelle de la pièce.
Un climatiseur ne produit de froid que si la consigne est inférieure à l'ambiance mesurée.
03
Les piles de la télécommande sont-elles en bon état ?
Action : Changez les piles avec des piles neuves et envoyez une commande froid complète.
Des piles faibles envoient des signaux incomplets et peuvent bloquer l'appareil dans un mode incorrect.
04
Le filtre à air de l'unité intérieure est-il propre ?
Action : Nettoyez-le à l'eau tiède, laissez-le sécher complètement et replacez-le.
Un filtre obstrué est la cause de panne la plus fréquente après le mauvais mode de fonctionnement.
05
Les bouches d'air de l'unité intérieure et du groupe extérieur sont-elles dégagées ?
Action : Retirez tout obstacle devant l'unité intérieure et dégagez le périmètre du groupe extérieur.
Un groupe extérieur encombré ne peut pas évacuer la chaleur et protège le compresseur en s'arrêtant.
06
Les fenêtres et portes de la pièce sont-elles fermées pendant le fonctionnement ?
Action : Fermez toutes les ouvertures et attendez dix minutes pour observer l'effet.
Une pièce ouverte peut nécessiter deux à trois fois la puissance nominale de l'appareil.
07
La puissance de l'appareil est-elle adaptée à la surface de la pièce ?
Action : Calculez si la puissance en kW correspond à environ 100 à 120 W par mètre carré.
Un appareil sous-dimensionné n'est pas en panne : il est structurellement insuffisant pour la surface.
08
L'unité extérieure démarre-t-elle bien (ventilateur en rotation, compresseur audible) ?
Action : Vérifiez le disjoncteur dédié à la climatisation dans le tableau électrique.
Un disjoncteur déclenché laisse l'unité intérieure fonctionner en ventilation mais prive le groupe extérieur d'alimentation.
09
Y a-t-il de la glace ou du givre visible sur les tuyaux de liaison ou l'unité intérieure ?
Action : Arrêtez le mode froid, passez en mode ventilation pendant 30 minutes pour déglacer, puis cherchez la cause.
Le givre indique un filtre obstrué ou un manque de gaz. Ne relancez pas le froid sans avoir identifié la cause.
10
Y a-t-il des traces d'huile brune ou de givre anormal autour des raccords frigorifiques ?
Action : N'intervenez pas vous-même. Appelez un technicien certifié F-Gas.
Ces traces sont des signes probables d'une fuite de fluide frigorigène. La manipulation nécessite une attestation légale.
11
L'unité intérieure affiche-t-elle un code d'erreur clignotant ?
Action : Notez le code et consultez le manuel ou le site du fabricant. Communiquez-le au technicien.
Les codes d'erreur permettent un diagnostic précis et réduisent le temps d'intervention facturé.
12
Toutes les vérifications précédentes sont normales mais l'appareil ne refroidit toujours pas ?
Action : Appelez un professionnel RGE. La panne est interne et nécessite des outils de mesure spécifiques.
Compresseur défaillant, sonde hors service, carte électronique ou perte de charge lente : seul un technicien peut diagnostiquer ces pannes.

Cet arbre de diagnostic couvre l'ensemble des climatiseurs split réversibles de marque courante (Daikin, Atlantic, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba) et s'applique aux unités intérieures murales. Pour les climatiseurs mobiles, le diagnostic est partiellement différent et fera l'objet d'une page dédiée prochainement disponible. Pour les questions de tarification des interventions, consultez notre page prix dépannage climatisation 2026.

Le filtre encrassé : la cause numéro un sous-estimée

Le filtre à air est le composant le plus souvent négligé et pourtant le plus facile à entretenir soi-même. Sa fonction est de retenir les poussières, les cheveux, les particules fines et les allergènes avant que l'air ne passe sur l'évaporateur. Sans ce filtre, l'évaporateur se couvrirait rapidement d'une couche de poussière qui isolerait thermiquement les lamelles et diviserait par deux son efficacité d'échange thermique.

Quand le filtre est trop encrassé, les conséquences sont progressives mais importantes. Le débit d'air diminue, la puissance de refroidissement chute, la consommation électrique augmente car le compresseur travaille plus longtemps pour atteindre la même consigne, et dans les cas extrêmes, l'évaporateur se met à givrer. La formation de glace sur les ailettes se produit parce que l'air ne circule plus suffisamment pour empêcher la température de surface de descendre sous zéro degré Celsius.

Le nettoyage du filtre est simple et prend moins de dix minutes. Ouvrez le panneau frontal de l'unité intérieure en tirant doucement vers vous ou en soulevant selon le modèle. Retirez le filtre en le glissant vers le bas, passez-le sous un jet d'eau tiède jusqu'à ce que l'eau ressort claire, secouez-le légèrement et laissez-le sécher à l'air libre pendant 30 à 60 minutes avant de le replacer. Ne le remettez jamais humide car cela favorise le développement de moisissures dans le circuit d'air et peut produire des odeurs désagréables au prochain démarrage.

La fréquence recommandée est de toutes les deux à quatre semaines pendant les périodes d'utilisation intense (été et hiver). Si vous avez des animaux domestiques, si votre logement est proche d'une route passante, d'une zone de travaux ou d'un environnement poussiéreux, augmentez cette fréquence à toutes les deux semaines. Un entretien annuel professionnel comprend généralement le nettoyage de l'évaporateur avec une mousse désencrasse, une opération que vous ne pouvez pas effectuer vous-même sans risque d'endommager les ailettes délicates de l'échangeur.

Un point pratique souvent ignoré : si vous venez de nettoyer le filtre et que l'appareil ne refroidit toujours pas correctement, vérifiez l'évaporateur lui-même. Si les ailettes de l'évaporateur (visible derrière le filtre) sont couvertes d'une couche grise ou noire compacte, un nettoyage professionnel de l'échangeur est nécessaire. Cette opération coûte entre 80 et 150 euros et peut redonner à un appareil vieillissant ses performances d'origine.

Perte de fluide frigorigène : comment la reconnaître sans appareil de mesure

La perte de fluide frigorigène (appelé couramment "gaz", bien qu'il soit liquide dans une partie du circuit) est l'une des causes de panne les plus redoutées, mais aussi l'une des plus facilement identifiables si l'on sait quoi chercher. Un circuit frigorifique bien installé est hermétique et ne perd pas de fluide spontanément. Si votre climatisation perd du gaz, c'est qu'il y a une fuite quelque part sur le circuit.

Le premier signe à surveiller est une baisse progressive du refroidissement sur plusieurs semaines ou mois. Si votre climatisation refroidissait parfaitement le mois dernier et refroidit de moins en moins bien aujourd'hui dans des conditions identiques (même température extérieure, même consigne), la perte progressive du fluide est une cause sérieuse à envisager.

Le deuxième signe est la formation de givre anormal sur l'unité intérieure, sur les liaisons frigorifiques (les tuyaux en cuivre isolés qui relient les deux unités) ou sur le raccord de l'unité extérieure. Un manque de fluide crée une chute de pression dans le circuit qui abaisse la température de l'évaporateur sous le point de congélation, même par temps chaud. Ce givre anormal n'est pas à confondre avec la condensation normale sur les tuyaux froids.

Le troisième signe est la présence de traces d'huile grasse, généralement de couleur brune ou ambrée, autour des raccords frigorifiques (les jonctions entre les tubes en cuivre et les unités). Le fluide frigorigène contient de l'huile de compresseur en suspension, destinée à lubrifier le compresseur. Une fuite entraîne les deux ensemble, laissant une trace d'huile caractéristique au point de fuite.

Si vous observez l'un de ces signes, n'intervenez pas vous-même. La manipulation du fluide frigorigène nécessite une attestation de capacité F-Gas et du matériel spécifique (manifold de charge, détecteur de fuite électronique, pompe à vide). La loi interdit l'achat et la manipulation de fluides frigorigènes à des personnes non certifiées. Consultez notre page prix recharge gaz climatisation pour les tarifs 2026 et les conditions légales de la recharge.

Sonde de température et carte électronique : quand le défaut vient de la commande et non du froid

Quand le diagnostic a éliminé toutes les causes mécaniques et frigorigènes (filtre propre, gaz présent, groupe extérieur qui démarre), le problème vient souvent de l'électronique de commande. Deux composants sont en cause dans la majorité de ces cas : la sonde de température ambiante et la carte électronique principale.

La sonde de température ambiante est un capteur de petite taille placé sur l'unité intérieure qui mesure en permanence la température de la pièce et compare cette valeur à la consigne. Si la sonde est défaillante, elle peut envoyer au système une valeur de température fausse. Par exemple, une valeur qui indique que la pièce est déjà à la consigne alors qu'il fait 32 degrés dehors. Dans ce cas, l'appareil arrête le compresseur car il croit avoir atteint la consigne. Le symptôme typique est un appareil qui semble démarrer normalement, fonctionne pendant quelques minutes, puis s'arrête avant que la pièce soit refroidie, sans code d'erreur explicite sur l'affichage.

La carte électronique principale gère l'ensemble des paramètres de fonctionnement : commandes du compresseur, des ventilateurs, des volets de direction, des protections thermiques et de la communication avec la télécommande. Une carte défaillante peut envoyer des instructions erronées ou ne plus commander le compresseur du tout. Ce type de panne se manifeste souvent par des codes d'erreur sur l'affichage de l'unité. Notez systématiquement ces codes avant d'appeler un technicien.

Le remplacement d'une sonde de température coûte entre 100 et 250 euros pièce et main-d'oeuvre. Le remplacement d'une carte électronique représente entre 200 et 600 euros selon la marque et la disponibilité des pièces. Pour les appareils de plus de 10 ans, certaines cartes ne sont plus disponibles auprès du fabricant, ce qui peut rendre la réparation impossible et imposer le remplacement de l'appareil. Il est utile de vérifier la disponibilité des pièces avant d'engager une réparation sur un appareil vieillissant.

Quand appeler un professionnel : les signaux à ne pas ignorer

Après avoir parcouru l'arbre de diagnostic, certains signaux imposent d'appeler un professionnel sans délai. Les voici, classés par urgence croissante.

Situation d'urgence immédiate : si vous sentez une odeur chimique ou âcre inhabituelle à proximité de l'unité intérieure ou extérieure, éteignez l'appareil et aérez la pièce. Certains fluides frigorigènes anciens (notamment le R22, présent dans les appareils installés avant 2010) peuvent être toxiques en cas de fuite importante. Les fluides récents (R32, R410A) sont moins toxiques mais restent des gaz asphyxiants en espace clos. Ne réallumez pas l'appareil avant l'intervention d'un technicien.

Signal sérieux à ne pas ignorer : si l'unité extérieure fait un bruit de frottement métallique ou de grognement profond, c'est souvent le signe d'un compresseur en fin de vie ou d'un roulement de ventilateur défaillant. Continuer à faire fonctionner l'appareil dans cet état risque d'aggraver la panne et d'augmenter considérablement le coût de réparation. Pour un guide complet des bruits de climatisation et leurs significations, consultez notre page ma clim fait du bruit.

Situation normale nécessitant un pro : si vos cinq vérifications sans outil sont correctes, si l'arbre de diagnostic n'a pas identifié de cause évidente et que l'appareil ne refroidit toujours pas, il est temps d'appeler. Communiquez au technicien les résultats de votre diagnostic (ce que vous avez vérifié, ce que vous avez observé) pour accélérer l'intervention et réduire le temps de diagnostic facturé.

Un point important sur les devis multiples : pour une panne confirmée par l'arbre de diagnostic, demandez plusieurs devis avant de vous engager. Les coûts d'intervention varient significativement selon les prestataires pour une même panne. Un installateur RGE certifié offre des garanties sur la qualité des pièces utilisées et la conformité de l'intervention aux normes F-Gas. Utilisez le formulaire ci-dessous pour obtenir trois devis comparatifs en moins de 48 heures.

Combien coûte une intervention de dépannage en 2026 : fourchettes par type de panne

Pour éviter les mauvaises surprises, voici les fourchettes tarifaires 2026 pour les interventions les plus courantes. Pour un tableau détaillé poste par poste, consultez notre page prix dépannage climatisation, qui est la référence du site sur ce sujet. Les chiffres ici sont indicatifs et servent à cadrer la décision de réparer ou de remplacer.

Type d'intervention	Fourchette basse	Fourchette haute	Note
Déplacement et diagnostic	80 euros	150 euros	Souvent déduit si travaux suivent
Nettoyage professionnel complet	80 euros	180 euros	Filtre, évaporateur, condenseur
Remplacement sonde de température	100 euros	250 euros	Pièce et main-d'oeuvre inclus
Remplacement carte électronique	200 euros	600 euros	Disponibilité pièces à vérifier si >10 ans
Recharge fluide frigorigène	200 euros	600 euros	Après recherche et réparation de fuite
Remplacement compresseur	500 euros	1 500 euros	Envisager remplacement si >40 % prix neuf

Fourchettes indicatives 2026 TTC, main-d'oeuvre et pièces inclus. Les prix varient selon la région, la marque de l'appareil et la densité du réseau de techniciens locaux.

La règle pratique du seuil des 40 % : si le coût estimé de la réparation dépasse 40 % du coût d'un appareil neuf équivalent (installation comprise), le remplacement est économiquement préférable. Pour un split monosplit de 3,5 kW posé neuf à 1 800 euros, ce seuil est à 720 euros de réparation. Un remplacement de compresseur à 800 euros sur un appareil de 8 ans dépasse ce seuil. La décision doit aussi tenir compte de l'âge de l'appareil et des aides financières disponibles sur un appareil neuf (MaPrimeRénov' et CEE peuvent couvrir 200 à 600 euros selon le profil du ménage).

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FAQ climatisation qui ne refroidit plus

Pourquoi ma climatisation souffle de l'air mais ne fait plus de froid ?↓

Plusieurs causes peuvent expliquer ce symptôme, du plus simple au plus complexe. La première à vérifier est le mode de fonctionnement : en mode ventilation ou déshumidification, l'appareil souffle de l'air sans le refroidir significativement. Si le mode froid est bien sélectionné, vérifiez la consigne de température et les piles de la télécommande. Si tout cela est correct, un filtre encrassé peut réduire le débit d'air au point de rendre le refroidissement imperceptible. En dernier recours, une perte de fluide frigorigène ou un compresseur défaillant empêche la production de froid malgré un ventilateur qui tourne. Le fait que le ventilateur fonctionne ne signifie pas que le circuit frigorifique est actif.

Est-ce qu'un filtre encrassé peut empêcher complètement le refroidissement ?↓

Oui, dans les cas extrêmes, un filtre très encrassé peut réduire le débit d'air à un niveau tel que l'appareil déclenche sa protection thermique et arrête le compresseur pour éviter une surchauffe. Ce mécanisme de protection est conçu pour préserver le compresseur, mais il crée l'illusion d'une panne grave alors que la solution est simple. Dans les cas moins extrêmes, un filtre partiellement obstrué réduit la puissance de refroidissement de 20 à 40 % et augmente la consommation électrique en forçant le compresseur à travailler plus longtemps pour atteindre la même consigne. Le nettoyage mensuel du filtre est la maintenance la plus simple et la plus efficace pour éviter ce type de problème.

Comment savoir si ma climatisation perd du gaz frigorigène ?↓

Sans instrument de mesure, les signes d'une perte de fluide frigorigène sont les suivants. Le premier est une baisse progressive de l'efficacité de refroidissement sur plusieurs semaines, surtout si l'appareil était parfaitement efficace avant. Le second est la formation de givre sur les tuyaux de liaison ou sur l'évaporateur, signe d'une chute de pression dans le circuit. Le troisième est la présence de traces d'huile grasse autour des raccords frigorifiques, car l'huile de compresseur accompagne le fluide en cas de fuite. Un circuit qui perd du fluide a une fuite quelque part. La recherche de cette fuite et la recharge du fluide nécessitent un professionnel certifié F-Gas, sans exception légale.

Ma clim fait du givre sur les tuyaux. Est-ce grave ?↓

La formation de givre sur les tuyaux de liaison ou sur l'évaporateur n'est pas normale en fonctionnement standard et indique toujours un problème à diagnostiquer. Les deux causes les plus fréquentes sont un filtre à air encrassé (le débit d'air insuffisant laisse la température de l'évaporateur descendre trop bas) et une perte de fluide frigorigène (la chute de pression fait chuter la température de l'évaporateur sous le point de congélation). Dans les deux cas, la procédure est la même : éteignez le mode froid, passez en mode ventilation pendant 30 minutes pour laisser fondre le givre, puis vérifiez le filtre. Si le problème revient, appelez un technicien car une perte de gaz est probable.

Quelle est la durée de vie d'un compresseur de climatisation ?↓

La durée de vie d'un compresseur de climatisation varie de 10 à 20 ans selon la marque, la qualité d'installation, la fréquence d'utilisation et la rigueur de l'entretien. Les compresseurs des marques premium japonaises comme Daikin, Mitsubishi Electric ou Fujitsu sont généralement garantis 5 à 10 ans et atteignent souvent 15 à 20 ans avec un entretien annuel rigoureux. Les compresseurs d'entrée de gamme sont plus souvent remplacés entre 8 et 12 ans. Un compresseur en fin de vie génère des bruits anormaux (grognement, claquement), une baisse de puissance progressive et une consommation électrique croissante. Au-delà de 10 à 12 ans et surtout si l'appareil utilise un fluide frigorigène ancien comme le R22 ou le R410A, le remplacement complet de l'appareil est souvent plus économique que la réparation du compresseur.

Combien coûte un dépannage de climatisation qui ne refroidit plus ?↓

Le coût varie selon la cause identifiée. Un déplacement et diagnostic coûte entre 80 et 150 euros selon la région, souvent déduit si des travaux suivent. Un nettoyage professionnel complet se situe entre 100 et 180 euros. Le remplacement d'une sonde de température représente entre 100 et 250 euros pièce et main-d'oeuvre. La recharge en fluide frigorigène après recherche et réparation de fuite est facturée entre 200 et 600 euros selon le type et la quantité de fluide. Le remplacement d'une carte électronique coûte entre 200 et 600 euros. Le remplacement du compresseur, la réparation la plus lourde, varie de 500 à 1 500 euros. Au-delà de 40 % du coût d'un appareil neuf équivalent, le remplacement est généralement plus rentable.