Climatiseur Mobile avec Évacuation Fenêtre 2026 : Guide d'Étanchéité et Six Solutions pour ne Pas Perdre la Moitié du Froid
Cette page répond à une question très précise : comment évacuer correctement le tuyau d'air chaud de votre climatiseur mobile par une fenêtre sans perdre en route l'essentiel de son efficacité. Si vous cherchez un climatiseur qui s'installe DANS la fenêtre comme appareil permanent, c'est un produit différent : consultez notre guide climatiseur de fenêtre.
Pour choisir un climatiseur mobile sans entrer dans la question de l'évacuation, notre guide clim portable pas cher couvre les modèles, les prix et les critères de sélection. Pour les besoins professionnels ou industriels, consultez climatiseur mobile professionnel. Cette page se concentre uniquement sur le problème de l'évacuation et les solutions pour y remédier efficacement.
La mauvaise nouvelle que vous n'entendrez pas en magasin : un climatiseur mobile mal évacué peut perdre 30 à 50 % de son efficacité de refroidissement. La bonne nouvelle : il existe six solutions concrètes, de la plus simple à la plus étanche, pour résoudre ce problème une fois pour toutes.
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Évacuer un climatiseur mobile par la fenêtre : le problème que personne ne vous explique en magasin
Quand vous achetez un climatiseur mobile, le vendeur vous montre comment brancher le tuyau d'évacuation et comment le faire passer par la fenêtre. Ce qu'il ne vous explique généralement pas, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre, dans l'espace laissé libre autour du tuyau. Ce vide représente la faille principale de tous les climatiseurs mobiles mal installés, et c'est la raison pour laquelle des millions d'utilisateurs restent déçus de l'efficacité de leur appareil malgré un tuyau correctement branché.
Voici ce qui se passe physiquement. Votre climatiseur mobile pompe l'air de votre pièce, le refroidit partiellement à l'évaporateur, puis souffle l'air chaud produit par la condensation dans le tuyau vers l'extérieur. Jusqu'ici, tout fonctionne. Mais si la fenêtre est simplement entrouverte autour du tuyau, sans aucun panneau d'étanchéité, l'espace libre entre le tuyau et le cadre de la fenêtre crée une voie d'entrée directe pour l'air chaud extérieur. La pression légèrement positive créée dans la pièce par le soufflage de l'évaporateur favorise cette infiltration.
Le résultat : pour chaque litre d'air chaud évacué par le tuyau, une fraction d'air chaud extérieur entre dans la pièce par les espaces libres. Votre climatiseur travaille donc simultanément à refroidir l'air intérieur et à évacuer l'air extérieur chaud qui vient de rentrer. C'est un court-circuit thermique qui réduit dramatiquement l'efficacité utile de l'appareil. Une fenêtre entrouverte de 5 cm de haut avec un tuyau de 150 mm de diamètre laisse un espace libre de plusieurs centaines de cm², amplement suffisant pour que ce phénomène annule 30 à 50 % de l'effet refroidissant de l'appareil.
Ce problème est structurel à la technologie du climatiseur mobile mono-flux (à un seul tuyau), qui représente la grande majorité des modèles vendus. Les climatiseurs mobiles double flux (dual hose) atténuent ce phénomène en utilisant un deuxième tuyau pour aspirer l'air extérieur directement sur le condenseur, sans puiser dans l'air intérieur. Mais même pour le double flux, l'étanchéité de la fenêtre autour des deux tuyaux reste essentielle pour éviter les infiltrations parasites.
Pourquoi évacuer sans étanchéité divise par deux l'efficacité de votre climatiseur mobile
Pour comprendre l'ampleur de la perte, posons des chiffres concrets. Un climatiseur mobile de 2,5 kW annoncé par le fabricant affiche ce chiffre mesuré dans des conditions idéales en chambre anéchoïque, avec une évacuation parfaitement étanche. Dans une utilisation réelle avec une fenêtre simplement entrouverte de 5 à 10 cm, la puissance de refroidissement utile (celle qui refroidit effectivement l'air de votre pièce) est typiquement de 1,3 à 1,7 kW. En pratique, vous payez 2,5 kW de consommation électrique pour 1,5 kW de froid net dans la pièce.
Ce déficit d'efficacité a deux conséquences visibles. La première est la température : la pièce ne descend pas à la consigne affichée sur la télécommande. Un appareil censé maintenir 24 degrés dans une pièce de 18 m² peut ne maintenir que 27 à 28 degrés avec une fenêtre entrouverte de façon non étanche. La deuxième conséquence est la facture électrique : l'appareil tourne plus longtemps, à pleine puissance, pour compenser les infiltrations. Une saison estivale de 200 heures de fonctionnement avec un appareil 2,5 kW mal étanché représente environ 500 kWh consommés pour un résultat équivalent à 250 kWh d'un appareil bien étanché.
Un facteur aggravant souvent sous-estimé est l'humidité. L'air extérieur qui s'infiltre est non seulement chaud mais aussi souvent très humide en été. Cette humidité supplémentaire augmente la charge thermique de l'évaporateur (refroidir de l'air humide consomme plus d'énergie que refroidir de l'air sec), réduit le confort ressenti même si la température affichée semble acceptable, et augmente la condensation à l'intérieur de l'appareil, accélérant l'usure du bac de condensats.
La bonne nouvelle est qu'une amélioration de l'étanchéité, même partielle, apporte des gains significatifs et immédiats. Passer de zéro étanchéité à un panneau polystyrène basique (solution 2 du guide ci-dessous) réduit généralement la perte d'efficacité de moitié. Passer à une plaque PVC sur mesure (solution 4) la ramène à 5 à 10 %, soit un niveau presque acceptable. Le gain thermique est perceptible dès la première utilisation après l'amélioration de l'étanchéité.
Guide d'évacuation pas à pas : les six solutions classées du moins cher au plus efficace
Le tableau suivant est le premier classement de ce type sur ce site. Il présente les six solutions disponibles pour étanchéifier l'évacuation d'un climatiseur mobile par une fenêtre, classées par ordre de coût croissant. Pour chaque solution, la perte d'efficacité de refroidissement estimée, la complexité de mise en oeuvre et la durabilité sont indiquées, pour vous permettre de choisir le bon niveau d'investissement selon votre usage.
| N° | Solution | Coût | Perte froid | Complexité | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chiffon enroulé autour du tuyau | 0 € | 40 à 50 % | Aucune | Très mauvaise |
| 02 | Kit polystyrène universel | 10 à 25 € | 20 à 30 % | Très simple | Passable (1 à 2 saisons) |
| 03 | Kit textile à fermeture éclair | 20 à 60 € | 10 à 20 % | Simple | Bonne (1 à 3 saisons) |
| 04 | Plaque PVC ou plexiglas sur mesure | 30 à 80 € | 5 à 10 % | Moyenne | Très bonne (3 à 5 saisons) |
| 05 | Calfeutrage avec rail rigide aluminium | 50 à 150 € | 2 à 5 % | Moyenne | Excellente (5 saisons et plus) |
| 06 | Traversée de mur permanente | 500 € et plus | 0 % | Professionnelle | Permanente |
Estimations de perte d'efficacité basées sur des tests pratiques et la surface de fuite résiduelle de chaque méthode. Les résultats réels varient selon la configuration de la fenêtre, les dimensions de l'ouverture et la qualité de mise en oeuvre.
Chiffon enroulé autour du tuyau
Rouler une serviette ou un torchon épais autour du tuyau là où il traverse la fenêtre entrouverte. Solution de dépannage d'urgence uniquement. Le tissu se soulève avec le flux d'air, se gorge d'humidité en quelques jours et laisse des espaces libres importants. À ne pas conserver pour un usage de plus d'une nuit.
Kit polystyrène universel
Une plaque de polystyrène extrudé découpée aux dimensions de l'ouverture avec un trou circulaire pour le tuyau. Se vend en kit préformaté ou se coupe soi-même avec un cutter chauffant ou une scie à main. Le polystyrène n'épouse pas parfaitement le cadre de la fenêtre et laisse des fuites sur les bords. Un complément de joint mousse autocollant améliore nettement le résultat.
Kit textile à fermeture éclair
Un panneau en tissu nylon fixé au cadre de la fenêtre par des velcros ou des aimants, avec une fermeture éclair qui se referme hermétiquement autour du tuyau. Le tissu se comprime légèrement sur les bords pour épouser le cadre. Disponible en grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama) et en ligne. Résiste à une saison complète avec un entretien minimal.
Plaque PVC ou plexiglas sur mesure
Une plaque rigide en PVC ou plexiglas de 4 à 6 mm découpée aux dimensions exactes de l'ouverture de la fenêtre, avec un trou circulaire du diamètre exact du tuyau. Ajout d'un joint mousse autocollant sur tout le périmètre pour l'étanchéité. Se fait découper chez Leroy Merlin ou chez un façonnier plastique sur présentation d'un gabarit cartonné.
Calfeutrage avec rail rigide aluminium
Un profilé aluminium ou PVC rigide s'encastrant dans le cadre de la fenêtre, dans lequel vient se glisser un panneau de polycarbonate ou d'aluminium percé. Un joint EPDM périmétrique assure l'étanchéité entre le panneau et le rail. Montage et démontage en quelques minutes en fin et début de saison. Disponible en kit spécialisé ou à fabriquer avec des profilés de menuiserie et un panneau rigide.
Traversée de mur permanente
Faire percer un conduit permanent dans le mur par un professionnel et y passer le tuyau de façon définitive. À ce stade, il est généralement plus judicieux de remplacer le climatiseur mobile par un monobloc mural (qui utilise exactement la même configuration de conduits mais avec un compresseur bien plus silencieux et plus efficace) ou par un split réversible classique.
La solution à choisir dépend de votre usage. Pour un dépannage d'une nuit, le chiffon suffit. Pour une saison complète, investissez au minimum dans un kit textile à fermeture éclair (solution 3) ou une plaque PVC sur mesure (solution 4). Si vous utilisez le climatiseur mobile plusieurs saisons de suite, la solution rail rigide (solution 5) est l'investissement le plus rentable sur la durée.
Les kits universels du commerce : ce qu'ils valent vraiment au quotidien
Les grandes surfaces de bricolage et les sites de vente en ligne proposent une large gamme de kits d'évacuation pour climatiseurs mobiles, à des prix allant de 10 à 80 euros. Avant d'en acheter un, voici ce qu'il faut savoir pour ne pas être déçu par un produit qui semble idéal en photo mais se révèle décevant en usage réel.
Les kits polystyrène extensibles (solutions du type "panneau accordéon") sont les plus vendus car ils sont peu chers et simples à comprendre. Ils se composent d'un ou plusieurs panneaux qui s'étendent latéralement pour combler l'espace libre dans la fenêtre. Le problème principal est leur rigidité insuffisante : sous l'effet de la chaleur et des chocs, les languettes d'extension s'écartent du cadre de la fenêtre, créant des fissures latérales. Le joint entre le panneau et le cadre est rarement étanche, surtout sur les cadres en PVC profilés avec leur arrondi caractéristique.
Les kits textile à fermeture éclair représentent une amélioration significative. Leur tissu se déforme légèrement pour épouse les irrégularités du cadre de la fenêtre, et la fermeture éclair crée une étanchéité correcte autour du tuyau. Leur durée de vie est d'une à trois saisons selon la qualité du tissu et la fréquence d'utilisation. Le point faible est l'absorption d'humidité : en zone humide ou par temps orageux, le tissu se gorge d'eau et peut transmettre de l'humidité à la pièce. Choisissez un modèle en polyester imperméable plutôt qu'en coton ou en non-tissé simple.
Quel que soit le kit acheté, plusieurs accessoires améliorent nettement le résultat final. Un rouleau de joint mousse autocollant à cellules fermées (épaisseur 8 à 12 mm) placé sur le périmètre du panneau avant installation comble les espaces résiduels entre le panneau et le cadre. Un joint silicone liquide peut sceller les coins, là où la mousse ne se comprime pas uniformément. Ces deux compléments représentent moins de 10 euros supplémentaires et font souvent passer le kit du niveau "passable" au niveau "correct".
La solution sur mesure en plaque PVC : étapes et coût réel
La plaque PVC ou plexiglas sur mesure est la meilleure solution dans la gamme des bricolages accessibles. Elle offre une rigidité que les kits textiles ne peuvent pas atteindre, une durabilité de 3 à 5 saisons et une étanchéité nettement supérieure aux panneaux polystyrène. Son seul inconvénient est qu'elle demande une mesure précise et une étape de découpe, mais l'ensemble du projet peut se réaliser en moins de 2 heures avec du matériel standard.
La première étape est la mesure de l'espace à obturer. Ouvrez la fenêtre de la hauteur minimale nécessaire pour faire passer le tuyau (généralement 20 à 35 cm de hauteur, selon le diamètre du tuyau et la rigidité de la liaison entre le tuyau et l'appareil). Mesurez précisément la largeur intérieure du cadre de fenêtre et la hauteur de l'espace ouvert. Ces deux dimensions déterminent la taille de votre plaque. Ajoutez 1 cm de chaque côté pour que la plaque puisse être maintenue par le cadre en position fermée.
La découpe peut se faire chez Leroy Merlin ou Castorama (service de découpe sur mesure des panneaux PVC, environ 3 euros la coupe) ou chez un façonnier en matière plastique (découpe plus précise et trou circulaire inclus). Le trou pour le tuyau doit être du diamètre exact du tuyau fourni avec votre appareil (généralement 130 à 150 mm). Un trou légèrement plus petit que le diamètre du tuyau permet de glisser le tuyau en force et crée une étanchéité naturelle par compression.
Une fois la plaque découpée, collez un joint mousse autocollant à cellules fermées sur tout le périmètre de la plaque (sur la face qui sera en contact avec le cadre de la fenêtre). Ce joint se comprimera légèrement lors de la fermeture de la fenêtre sur la plaque, créant une étanchéité correcte sur les bords. Pour les fenêtres à guillotine (rares en France mais présentes dans certains logements anciens), la plaque se place simplement dans l'ouverture et la partie basse de la fenêtre descend sur le dessus pour la maintenir. Pour les fenêtres à battants, fixez la plaque par deux petits taquets de menuiserie en aluminium vissés dans le cadre.
Le calfeutrage avec rail rigide : la meilleure solution semi-permanente
Le système à rail rigide représente le meilleur compromis entre étanchéité, durabilité et facilité d'installation/désinstallation saisonnière. Son principe est simple : un profilé aluminium ou PVC rigide s'encastre dans le cadre de la fenêtre (dans le joint d'étanchéité ou dans une rainure) et forme un encadrement dans lequel vient se glisser un panneau rigide percé. Le joint EPDM placé entre le panneau et le rail assure une étanchéité quasi parfaite, comparable à celle d'une fenêtre fermée.
Les kits rail rigide spécialisés pour climatiseurs mobiles se trouvent chez certains revendeurs de matériel de climatisation ou en ligne, pour un prix de 60 à 120 euros selon les dimensions. Ils sont généralement conçus pour les fenêtres de 60 à 120 cm de largeur, avec des panneaux ajustables en hauteur de 15 à 45 cm. Pour les fenêtres hors gabarit ou les configurations spéciales, une version DIY est réalisable avec des profilés de menuiserie aluminium disponibles en grande surface de bricolage et un panneau rigide découpé sur mesure.
L'avantage principal du rail rigide sur toutes les autres solutions est sa facilité de rangement saisonnier. En fin de saison, il suffit de retirer le panneau du rail (quelques secondes), de le ranger à plat, puis de remettre le vitrage ou la fenêtre en position normale. Au printemps suivant, la remise en place prend moins de cinq minutes. Cette facilité d'utilisation encourage une installation et une désinstallation régulières, évitant de laisser l'appareil en place pendant l'hiver (ce qui accélère l'usure du joint de fenêtre et laisse entrer le froid).
La perte d'efficacité résiduelle avec un rail rigide bien installé est de 2 à 5 %, principalement liée aux micro-fuites inévitables au point de sortie du tuyau sur le panneau. Pour atteindre ce niveau optimal, veillez à ce que le tuyau soit parfaitement circulaire à l'entrée dans le panneau (le replier ou le coincer crée des canaux d'air parasite) et que le joint de tuyau soit en bon état (les joints en mousse se dégradent après 2 à 3 saisons et doivent être remplacés). Avec ces précautions, le rail rigide offre un niveau d'étanchéité que les appareils mobiles standards ne peuvent pas surpasser sans recourir à une installation permanente.
Que faire si votre fenêtre est trop petite, trop grande ou en biais
Toutes les fenêtres ne se prêtent pas également bien à l'évacuation d'un climatiseur mobile. Certaines configurations créent des difficultés spécifiques qu'aucun kit universel ne résout correctement. Voici les cas les plus fréquents et la marche à suivre pour chacun.
La fenêtre trop petite est le problème le plus limitant. Si l'ouverture maximale de votre fenêtre ne permet pas d'y insérer le tuyau rigide (généralement 130 à 160 mm de diamètre) sans que celui-ci soit replié ou coudé à angle trop aigu, l'évacuation devient problématique. Un tuyau coudé à moins de 90 degrés réduit le débit d'air chaud évacué, ce qui fait monter la pression dans l'appareil et réduit son efficacité. Si votre fenêtre ne permet pas un passage avec une courbure douce (rayon de courbure supérieur à 20 cm), la solution mobile avec évacuation par cette fenêtre n'est pas adaptée. Cherchez une autre ouverture dans le logement ou envisagez un monobloc mural.
La fenêtre très large (baie vitrée, porte-fenêtre de 120 cm et plus) pose un problème de taille du panneau obturateur. Un panneau PVC standard rigide de cette dimension devient difficile à gérer et à stocker. La solution la plus pratique est de créer un panneau en deux parties reliées par des charnières ou simplement en les plaçant côte à côte dans le cadre. Chaque partie est plus facile à découper, à transporter et à ranger. Le joint entre les deux panneaux se scelle avec du joint mousse autocollant.
La fenêtre de toit (velux ou fenêtre de combles) est un cas particulier qui nécessite des adaptations spécifiques liées à l'angle d'inclinaison du vitrage et à la direction verticale du tuyau. Ce sujet mérite un guide séparé : nous publierons prochainement une page dédiée aux fenêtres de velux. En attendant, sachez que l'évacuation par un velux n'est possible qu'avec un tuyau suffisamment souple et long pour atteindre l'ouverture depuis le sol.
Si aucune fenêtre de votre logement ne permet une évacuation correcte du climatiseur mobile, les alternatives sont le climatiseur de fenêtre (notre page climatiseur de fenêtre décrit les modèles adaptés aux fenêtres françaises) ou le monobloc mural (qui utilise deux carottages dans le mur plutôt qu'une ouverture de fenêtre). Ces deux solutions évitent complètement la problématique de l'évacuation par fenêtre.
Climatiseur mobile et fenêtre laissée ouverte : le piège de consommation à éviter absolument
Une erreur très courante consiste à faire fonctionner le climatiseur mobile dans une pièce dont la fenêtre (par laquelle passe le tuyau) est restée largement ouverte. Ce comportement se produit dans plusieurs situations : l'utilisateur ajoute le tuyau sur une fenêtre déjà ouverte sans fermer les vantaux libres, il ouvre une deuxième fenêtre pour "améliorer la circulation d'air", ou il laisse la fenêtre à tuyau grande ouverte en espérant que le tuyau évacue suffisamment. Dans tous ces cas, l'appareil consomme sa pleine puissance électrique pour un résultat thermique proche de zéro.
La règle fondamentale est la suivante : toutes les ouvertures de la pièce doivent être fermées pendant le fonctionnement du climatiseur mobile, à l'exception du seul trou par lequel passe le tuyau d'évacuation. Cela inclut la fenêtre par laquelle passe le tuyau (tous les espaces autour du tuyau doivent être obturés), les autres fenêtres de la pièce, la porte de la pièce si elle donne sur une zone non climatisée, et toute grille de ventilation naturelle non équipée de clapet automatique.
Un deuxième piège concerne l'entrée d'air dans la pièce depuis les pièces adjacentes. Si vous laissez la porte de la pièce climatisée ouverte sur un couloir ou un salon non climatisé, l'air chaud de ces pièces entre continuellement dans la pièce climatisée, augmentant la charge thermique de l'appareil et empêchant la pièce de descendre à la consigne. Fermez la porte et concentrez le refroidissement sur le seul espace que votre climatiseur mobile est capable de traiter. Un appareil de 2,5 kW bien utilisé dans une pièce fermée de 18 m² est plus efficace qu'un appareil de 3,5 kW dans une pièce communicant avec tout le logement.
En résumé : le climatiseur mobile est une solution de confort acceptable dans le bon contexte, c'est-à-dire une pièce correctement isolée, avec une évacuation étanche et toutes les autres ouvertures fermées. Si ces conditions ne sont pas réunies, les performances réelles seront décevantes quelle que soit la puissance de l'appareil. Si votre logement ne permet pas de réunir ces conditions (fenêtres difficiles, pièce en enfilade, absence de mur porteur permettant un monobloc), un split réversible posé par un installateur professionnel reste la solution la plus fiable et la plus efficace pour climatiser confortablement votre espace.
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FAQ climatiseur mobile évacuation fenêtre
Pourquoi mon climatiseur mobile n'arrive pas à rafraîchir ma pièce malgré le tuyau branché ?↓
La cause principale est une mauvaise étanchéité autour du tuyau d'évacuation. Le climatiseur mobile évacue l'air chaud par son tuyau, mais si la fenêtre est simplement entrouverte autour du tuyau sans joint d'étanchéité, l'air chaud extérieur rentre dans la pièce par les espaces libres laissés autour du tuyau. Ce phénomène de court-circuit thermique réduit l'efficacité réelle de l'appareil de 30 à 50 %. La solution est d'étanchéifier la fenêtre avec un kit adapté (panneau mousse, panneau textile ou plaque PVC sur mesure) pour ne laisser qu'un trou de la dimension exacte du tuyau, sans espace libre autour.
Quel est le meilleur kit d'évacuation pour un climatiseur mobile et où l'acheter ?↓
Le meilleur rapport qualité/étanchéité/durabilité en 2026 est le kit à rail rigide aluminium, composé d'un profilé qui s'encastre dans le cadre de la fenêtre et d'un panneau rigide percé à la dimension exacte du tuyau avec un joint EPDM périmétrique. Pour les budgets plus serrés, les kits textile à fermeture éclair vendus entre 20 et 60 euros en grande surface de bricolage offrent une étanchéité correcte pour une saison entière. Les kits polystyrène sont les moins chers (10 à 25 euros) mais aussi les moins étanches des solutions du commerce. La plaque PVC sur mesure commandée chez un façonnier est un excellent intermédiaire à 30 à 80 euros selon les dimensions.
Peut-on évacuer un climatiseur mobile par une porte-fenêtre ou une baie vitrée ?↓
Oui, mais la surface à obturer est beaucoup plus grande que pour une fenêtre standard. Pour une porte-fenêtre ou une baie vitrée, il faut créer un panneau de hauteur totale (de 180 à 220 cm pour une porte standard) dans lequel le tuyau passe. Un panneau en PVC de 4 mm découpé sur mesure est la solution la plus utilisée. Il est maintenu dans les rails de la baie vitrée ou fixé par des taquets de menuiserie. Cette solution demande un peu plus de temps de préparation mais est très efficace si elle est réalisée avec soin. Pour les baies à galandage (coulissant), des solutions spécifiques existent avec des panneaux latéraux coulissants.
Combien de degrés perd-on dans une pièce avec un mauvais kit d'étanchéité ?↓
Une étanchéité insuffisante peut réduire l'efficacité de refroidissement de 30 à 50 %, ce qui se traduit par un écart de 2 à 4 degrés Celsius sur la température ambiante de la pièce en conditions de canicule. Concrètement, un climatiseur mobile de 2,5 kW censé maintenir 24 degrés dans une pièce de 18 m² pourrait ne maintenir que 27 à 28 degrés avec une évacuation mal étanchée, alors que l'appareil consomme autant d'électricité que s'il fonctionnait correctement. La surconsommation est proportionnelle à la surface de l'espace libre : chaque 5 cm² de fuite représente environ 5 à 8 % de perte d'efficacité supplémentaire.
Ma fenêtre est oscillo-battante, puis-je quand même utiliser un climatiseur mobile avec évacuation ?↓
Oui, mais c'est l'une des configurations les plus complexes pour créer une étanchéité satisfaisante. En position oscillante (légèrement inclinée vers l'intérieur par le haut), la fenêtre laisse un espace triangulaire par lequel le tuyau peut passer, mais l'étanchéité est difficile à réaliser car les bords ne sont pas parallèles. La solution la plus pratique est de passer le tuyau par la position entre-bâillée (légèrement ouverte sur le côté) et de calfeutrer autour avec du joint mousse à cellules fermées de 10 à 15 mm d'épaisseur. Pour les fenêtres oscillo-battantes, le climatiseur de fenêtre type Klimea Solo, spécifiquement conçu pour ce type de fenêtre, est souvent une solution plus adaptée.
Mon climatiseur mobile a deux tuyaux (double flux), comment les évacuer par une fenêtre ?↓
Les climatiseurs mobiles à double flux (dual hose) ont un tuyau d'évacuation de l'air chaud et un tuyau d'aspiration d'air extérieur pour le condenseur. Ils sont plus efficaces que les mono-flux car ils ne puisent pas dans l'air de la pièce pour alimenter le condenseur, mais leur installation par une fenêtre est plus complexe. Il faut pratiquer deux trous dans le panneau d'obturation : l'un pour l'évacuation de l'air chaud, l'autre pour l'aspiration d'air extérieur. La plupart des kits fenêtre double flux sont vendus avec l'appareil ou disponibles en accessoire. Les deux orifices doivent être parfaitement étanches car tout mélange des deux flux annule le bénéfice de l'architecture double tuyau.